Zara指标降落母公司股票恐慌性兜售

【中国服装圈€€1420期】文章来源：新京报

西班牙快时尚品牌Zara母公司Inditex团体日前公布2017财年财报，在截至今年1月31日的2017财年内，Inditex团体销售额为253.4亿欧元，同比增长9%，告别了延续数年的两位数增长，增速略有放缓。虽然在事迹表现上仍然要好过很多同公司工作服收费
行，但市场对作为大众快时尚“领头羊”Zara这1次出现的“各项数据指标降落”的现象却反应强烈。

在2月23日Inditex团体发布2017年全年事迹预报1日狂跌7.06%，市值蒸发59亿欧元后，3月14日、3月15日Inditex团体的股价再遇剧烈波动，先是遭受恐慌性兜售，而后又出现大单接盘，振幅超过10%。

Zara在2018年开年的式微表现，引发了同业者、行业专家、资本市场再次对快时尚行业疲态进行了深入的探讨与争辩，在大众服装行业集体经历过“最困难了1年”以后，是不是已走到了穷途末路?

“旧办法”失效 毛利率延续走低

摩根大通分析师ChiaraBattistini此前就曾判断Inditex第4季度后半段的销售会放缓。在他看来，不论是Zara在2017年第4季度的促销，还是该公司集中在2018年1月的季末清仓，都会将消费者们被压抑的需求释放。这样的动作虽然能够令公司的销售额取得增长，但也会有“后顾之忧”。他表示，“带着低库存进入新财年”，会令该公司很长1段时间的消费需求增长，延续气力不足，毛利率的“巨大压力”可以预感。

另外，他还从宏观面上视察认为，Inditex可能面临的还有欧元汇率波动带来的风险。公司的销售有1半左右来自欧元区之外的国家和地区。许多亚洲和拉美货币跟进的是美元，这意味着“强欧元弱美元”也会给Inditex带来负面影响。

因此，摩根大安装工夏季工作服
通预期Inditex毛利承压巨大，为此将公司收入预期下调5%，同时将股价目标价从38欧元下调至35.5欧元。

Berenberg银行分析师Michelle Wilson在研究报告中还分析认为，除传统的问题外，Inditex还面临着1些“新要挟”，像ASOSPLC和Boohoo.comPLC等零售商都在岁末年初录得了爆炸性的增长。即使Inditex具有着享誉全球、高效快捷的供应链系统，也没法禁止潮流“喜新厌旧”的大势。

与此同时，大多数投行人士也指出，弱势的股价反倒是1个有吸引力的买入时机，也许将会出现资金吸入推高股价的情况。

电商成必选 变革创新“花招”不断

在Zar领导工作服
a2017年年报中，值得特别注意的1点细节是Zara本次销售额增长的主要动力为电商渠道，该渠道营收增速超过40%，在总营收中占比到达了10%。业内均认为这1数据指标已充分辩明了互联网之于时尚衣饰品牌的市场价值。

不过，单就中国市场来说，Zara将电商这条路走上正轨，还是经历了从“自建”到“入驻合作”的模式。2012年，Zara在中国开启电商业务，主要采取的是自建电商的方式。不过在2014年10月，它选择入驻了天猫，缘由在于中国在线业务并没有符合Zara的预期。

而Zara老对手H&M此前也是“自建平台”的执着派，可在最重要的中国市场，2018年开年时期，H&M终究选择天猫来开辟电商业务，并已于今年3月21日正式入驻。

除触网外，各家在新科技上的投入，也可谓是5花8门、噱头百出。

据悉，Zara将在4月起于全球120个旗舰店推出AR(增强现实)技术，当消费者下载指定App，靠近门店夏季修车工作服
内AR橱窗时，手机就会摹拟模特试穿该橱窗亵服服的场景。消费者可根据AR摹拟效果来决定是不是直接下单购买。

除AR技术外，Zara还在3月9日宣布在美国80家门店引入机器人，来提高消费者“线上定单、线下取货”的效力。未来消费者在实体门店内只需通过机器扫码便可领取线上定单，节省了柜台排队的时间。

先于Zara，善于利用电子科技进行互动的日本品牌Uniqlo早在2017年就在1些店内安装“智能买手”电子屏，而据它们自己的测算与报告，这些“智能买手”为优衣库的实际购物转化率带来了15%的提升。

另外，开发副牌也是很多品牌寻求发展的另外一类操作。

过去的1年里，事迹表现比较突出的是H&M团体开发的COS与GAP团体开发的OldNavy。相干数据显示，COS从2009年至2014年的6年时间，销售额从1.32亿美元增至6.25亿美元，翻了近5倍。H&M团体预计COS今年销售额将进入10亿美元俱乐部，有潜力成为团体除H&M外的第2大品牌。而OldNavy这位“老海军”，则在2017年成了事迹1直低迷的GAP团体的“顶梁柱”，连续第1、第2季度，OldNavy都是其旗下唯1有增长的品牌，为此，在2017年9月，GAP团体祭出的“改革令”中，OldNavy便成了重点扶持对象，乃至有赶超“主牌”的可能性。

消费者需求个性化快时尚仍需“精布局”

现在主要是不敢买了。在北京世贸天阶Zara门店附近购物的路小姐向记者讲述，岁末年初，她购入的1条丝缎裙子还有1件印花衬衣，穿着都不到1个月，便都没法再穿，裙子是洗了1次后色彩散布便不均匀，腰上的缝线也脱落了1半，而衬衣则是荷叶边部份脱线，导致部份区域跳丝严重。

路小姐表示：“之前买Zara、H&M主要是看款式新，价钱比大牌要少1些，品质也还过得去。可最近两年，这些牌子的衣服真的穿不了几次，在我看来，性价比已大不如前了。”

目前消费者对个性化的要求愈来愈高了，这是快时尚增长乏力的根本缘由。”行业专家季明分析称，而且后起的国内品牌也在不断想效仿快时尚品牌的产品、技术、物流等，这令市场上同质的产品愈来愈多，瓜分着快时尚汽修电焊连体工作服
品牌原本的市场领地。

快时尚品牌的“快”更多体现对时尚趋势快速反应、快速上市，在同类品牌当中柔性供应链快速反应管理是最强大的核心竞争力，其次就是强大门店管理，标准化的门店便于商品企划、设计研发、生产采购、物流配发、平常营销等流程管控，自下而上掌控用户体验需求，做好产品开发、产能计划、新品上市节奏、库存调控与促销等。这类“快”是国内服装企业殚精竭虑也想要学习的范本。

而Zara在2018年开年的狂跌，主要是体现在投资者们对这1品牌短时间增长的忧愁，由于在过去的1年里面，该品牌在“全球1盘棋”的市场开发、门店的开发与落地经营方面的布局低于市场预期，因此在股市上显得比较乏力、波动明显。任何品牌都有波峰波谷，潮起潮落，这是非常正常的，不要急于定论。

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